Créer votre propre filtre

Simple, peu coûteux, fiable et utile.
En cas de défaillance de votre filtre principal, il est idéal d’avoir un filtre d’appoint pour éviter de détruire le cycle de votre aquarium.

Matériel nécessaire :
1. Éponge en mousse, pores de taille moyenne, taille : 15 x 15 x 25 cm
2. Tuyau en plastique GF de 40 mm de diamètre, d’environ 40 cm de long, avec des fentes.
3. Douille GF de 40 mm de diamètre
4. Pompe à moteur, par exemple 27 W
Lors du choix de la pompe, il convient de s’assurer que le côté aspiration de la pompe peut être monté exactement sur le tuyau ou le manchon. Assemblez toutes les pièces dans l’ordre indiqué ci-dessus. Si nécessaire, vous pouvez fixer la pompe au tuyau à l’aide de silicone pour aquarium. Placer le filtre sur le fond de l’aquarium et le faire fonctionner (environ 14 jours).

Performance estimée du filtre : suffisante pour environ 20 poissons discus adultes, avec 2 à 3 nourrissages par jour.

Nettoyage du filtre : si les pores de votre éponge en mousse sont suffisamment grands, vous n’aurez pas besoin de nettoyer le filtre, car il ne se colmate pas et développe une excellente culture bactérienne. Cependant, si les pores se bouchent, écrasez l’éponge dans un seau avec l’eau de votre aquarium.

Changement d’eau d’urgence à 90%

Quand un changement d’eau de 90 % est-il nécessaire et comment s’en occuper ?
Un changement d’eau à 90 % est nécessaire si l’eau de l’aquarium est toxique pour vos poissons et s’ils montrent des signes d’empoisonnement ! Si vos poissons discus “tirent” à travers l’aquarium, il est très probable qu’il s’agisse d’un signe d’empoisonnement. Cela peut se produire, par exemple, si vous donnez à vos poissons une quantité d’aliments supérieure à celle que votre filtre peut décomposer (intoxication par les nitrites).

Si vous avez détecté des traces de nitrite lors de l’analyse chimique de l’eau de votre aquarium, vous devez d’abord réduire la quantité de nourriture et ne pas cesser immédiatement de nourrir vos poissons. Le comportement de vos poissons vous indiquera si le niveau de nitrite est trop élevé, car ils refuseront de se nourrir et respireront lourdement et rapidement. Si vous observez ce comportement chez vos discus vous devez immédiatement cesser de les nourrir et procéder à un changement d’eau de 90 %. Ce n’est que lorsque la teneur en nitrites et/ou la teneur en ammonium et/ou la teneur en ammoniaque de l’eau de votre aquarium sera redevenue à 0ppm que vous pourrez recommencer à nourrir progressivement vos poissons.

Utilisez un seau et un tuyau pour retirer 90 % de l’eau de votre aquarium et repositionnez vos filtres de manière à ce qu’ils continuent à filtrer l’eau de l’aquarium le plus longtemps possible pendant que l’eau s’écoule et qu’ils puissent reprendre la filtration de l’eau le plus rapidement possible lorsque vous remplirez à nouveau l’aquarium. Lorsque vous remplissez à nouveau l’aquarium, vous devez utiliser de l’eau à une température appropriée (environ 28°C / 82°F) afin que vos poissons ne nagent pas dans de l’eau froide. Versez lentement les premiers seaux d’eau douce contre la paroi intérieure de votre aquarium, car vos poissons risquent d’être nerveux en raison du faible niveau de l’eau et de sursauter et/ou de se blesser.

Si l’eau du robinet est très douce (GH 0 – 5), vous devrez peut-être procéder à des changements d’eau plus fréquents. De même, si la valeur du pH passe de 7,5 à 6,0 en peu de temps, vous devez changer l’eau immédiatement. Sinon, la valeur du pH – et donc l’acidité de l’eau de votre aquarium – diminuera très rapidement. Si le pH atteint 3,6, l’acidité est si élevée qu’elle est mortelle pour vos poissons. Si la densité de peuplement de votre aquarium est faible, vous pouvez réduire le volume d’eau que vous échangez ou la fréquence des changements d’eau, selon le cas.

Changement d’eau

Le changement d’eau a pour but de maintenir les valeurs de l’eau dans la normale, c’est-à-dire un pH supérieur à 5,0 et une valeur de nitrate inférieure à 50 mg.

Nettoyez vos mains avec une brosse sous l’eau courante (sans utiliser de savon). Vous éliminerez ainsi les contaminants tels que les restes de crème à main qui peuvent se trouver sur vos mains et qui ne doivent en aucun cas se retrouver dans l’eau de l’aquarium.

Préparez des ustensiles de nettoyage que vous n’utiliserez que pour nettoyer l’aquarium et changer l’eau. Il est important qu’il n’y ait pas de restes de produits de nettoyage dans le seau ou sur les autres ustensiles de nettoyage, car ces contaminants peuvent gravement blesser vos poissons ! Les ustensiles utiles pour le nettoyage et le changement d’eau sont : un seau, un grattoir, une brosse à dents, des gants en caoutchouc et un tuyau fin pour aspirer l’eau et la saleté.

Placer les pompes et les chauffages dans la bonne position. Avant de commencer à changer l’eau, faites glisser les pompes vers le bas pour réduire la quantité d’eau qui s’écoule. Les pompes ne doivent pas fonctionner à sec, car elles seraient irrémédiablement endommagées. Veillez également à ce que le chauffe-eau soit toujours sous l’eau ou éteint, car il brûlerait s’il était exposé à l’air. Lorsque vous éteignez le chauffe-eau pour le nettoyer, n’oubliez pas de le rallumer une fois le nettoyage terminé !

Retirez l’eau
Créez une aspiration dans le tuyau de changement d’eau afin que l’eau puisse s’écouler de l’aquarium dans le seau par le tuyau. Retirez 25 % de l’eau usée en aspirant les saletés et les débris présents dans le substrat. Veillez toujours à ce que l’extrémité du tuyau se trouve dans le seau et que celui-ci ne déborde pas ! Nettoyez les algues et autres résidus à l’intérieur de l’aquarium à l’aide d’une brosse et d’un grattoir, en évitant les mouvements rapides pour ne pas effrayer les poissons.

Ajouter de l’eau fraîche,
Versez soigneusement l’eau fraîche déchlorée du seau (qui ne doit être utilisé qu’à cette fin) dans l’aquarium. La nouvelle eau doit être à la même température que le reste de l’eau de l’aquarium. Ajoutez une assiette au fond de l’aquarium pour éviter de perturber le substrat. Répétez l’opération jusqu’à ce que le niveau précédent de l’eau soit atteint. N’oubliez pas de remettre en marche les pompes et le chauffage une fois le changement d’eau terminé.

Cycle de l’aquarium – Chimie de l’eau

Une fois l’aquarium et le filtre installés, vous ne devez ajouter la culture bactérienne de départ nécessaire (disponible dans les animaleries spécialisées) que lorsque l’eau de l’aquarium a atteint la température requise de 29°C / 84°F. À partir du moment où vous avez ajouté la culture bactérienne, vous devez commencer à “nourrir l’aquarium vide” une fois par jour avec un peu de nourriture. Ce processus est nécessaire car il fournit aux bactéries des nutriments et leur permet de se multiplier. Au bout de deux à trois semaines, une culture bactérienne suffisante pour assurer la performance du filtre se sera développée dans l’aquarium, qui pourra alors être peuplé de poissons.


Avant d’ajouter vos poissons, testez la composition chimique de l’eau de votre aquarium. Il est important que le test ne révèle aucune trace d’ammonium, d’ammoniaque ou de nitrite, car ces substances sont toxiques pour les discus. En théorie, ces contaminants devraient déjà avoir été décomposés après 2 à 3 semaines. Le pH de l’eau doit se situer entre 6,5 et 7,8. Pour protéger les nageoires et les muqueuses de vos poissons, vous pouvez ajouter un conditionneur d’eau juste avant d’ajouter vos poissons à l’aquarium. Vous êtes alors prêt à ajouter vos poissons. Vous trouverez dans les animaleries spécialisées des kits de test de gouttes liquides ou des kits d’indicateurs pour le pH, les nitrites, les nitrates, l’ammonium, l’ammoniaque, etc. Lorsque vous commencez à “nourrir” votre aquarium vide, des nitrites se développent dans l’eau de l’aquarium (ils peuvent être testés à l’aide d’un kit de test de gouttes liquides / d’un kit indicateur). Au bout de deux à trois semaines, les nitrites auront été décomposés et l’eau de l’aquarium sera prête à être remplie de plantes et de poissons.

Analyser votre eau :

Ammonium
L’ammonium apparaît lorsque le pH de l’eau est inférieur à 7 ou lorsque le filtre ne fonctionne pas encore parfaitement. Vous pouvez empêcher l’augmentation de la valeur de l’ammonium en réduisant la quantité de nourriture que vous donnez à vos poissons.

L’ammoniaque
L’ammoniac se développe lorsque le pH de l’eau est supérieur à 7. Elle est toxique et se développe si le filtre ne fonctionne pas encore parfaitement. Vous pouvez empêcher l’augmentation du taux d’ammoniaque en réduisant la quantité de nourriture que vous donnez à vos poissons. Le taux d’ammoniaque doit être de 0,0 ppm ou indétectable.

Nitrite
Les niveaux de nitrites doivent être testés quotidiennement dans les nouveaux aquariums. Une fois que vous donnez des quantités normales (complètes) et qu’il n’y a plus de traces de nitrites, vous pouvez cesser de tester le taux de nitrites. Ce n’est que si les performances du filtre diminuent à la suite d’un nettoyage ou d’une panne du filtre qu’il faut à nouveau procéder à une analyse quotidienne du taux de nitrites (pendant environ une semaine). Cela permet de vérifier si le filtre a de nouveau atteint sa pleine performance. Le comportement de vos poissons permet également de savoir si les niveaux de nitrites sont extrêmement élevés. En général, les poissons commencent à refuser de se nourrir et respirent rapidement et fortement. Si c’est le cas, procédez immédiatement à un test des nitrites. Si les niveaux de nitrites sont élevés, arrêtez immédiatement de nourrir vos poissons et procédez à un changement d’eau de 90 %, car les nitrites devraient également être à 0 ppm ou indétectables.

Nitrates
Les niveaux de nitrates doivent être testés trois ou quatre fois par an, juste avant un changement d’eau. Si le taux de nitrates est supérieur à 380 mg par 3,8 litres, il est conseillé de changer plus d’eau et/ou d’effectuer des changements d’eau plus fréquents, afin d’assurer une croissance saine à vos poissons.

pH
Testez votre pH une fois par semaine. Si la valeur du pH passe de 7,5 à 6,0, par exemple, avant qu’une semaine complète ne se soit écoulée, il est déjà temps de procéder au changement d’eau. Sinon, le pH – et donc l’acidité de l’eau de votre aquarium – diminuera très rapidement. Si le pH atteint 3,6, l’acidité est si élevée qu’elle est mortelle pour vos poissons.

Phosphate
Les niveaux de phosphate ne doivent être testés que si vous observez une croissance excessive des algues. Vous pouvez réduire les niveaux de phosphate en échangeant plus d’eau et/ou en effectuant des changements d’eau plus fréquents.

Dureté générale (GH)
Si vous mélangez de l’eau du robinet avec de l’eau osmosée pour élever des discus sauvage ou pour élever des couples de discus reproducteurs, vous ne devez tester le mélange d’eau qu’au début, afin de garantir une valeur GH idéale comprise entre 1 et 4.

Emplacement, Préparation de l’aquarium

L’emplacement idéal
L’emplacement idéal pour un aquarium de discus est une pièce fréquemment utilisée (par exemple, salon, salle à manger ou cuisine) afin que vos poissons discus soient habitués à montrer leur comportement naturel en votre présence. Nos poissons sont habitués à ce que les gens passent fréquemment devant leurs aquariums et à ce qu’ils s’en occupent. Nos poissons apprécient la présence des êtres humains. Les emplacements inappropriés pour un aquarium à discus se trouvent directement derrière une porte, car cela rend les poissons très nerveux. Les garages ou les caves sont également désavantageux car ces zones ne sont pas fréquemment utilisées, ce qui ferait également réagir plus nerveusement vos discus. De plus, pour éviter une accumulation excessive d’algues, vous devez éviter de placer votre aquarium directement devant une fenêtre ou en plein soleil. La surface sur laquelle reposera l’aquarium doit être propre et plane. Même un seul grain de sable peut faire craquer le verre d’un aquarium plein. La structure portante, sur laquelle repose l’aquarium, doit être très solide, car un aquarium d’une capacité de 180 litres / 50 gallons US, rempli d’eau, peut peser plus de 250 kilos / 550 livres. Les armoires d’aquarium sont conçues pour répondre à ces exigences et offrent également un espace de stockage pour les aliments et l’équipement.

Attention : Avant d’installer des aquariums plus grands, vous devez faire vérifier les propriétés structurelles de la pièce! Une fois que vous avez trouvé un bon emplacement pour votre aquarium et que vous l’avez installé, nettoyez-le comme suit (sans poissons ni plantes) :
 

Nettoyer un nouvel aquarium
Lorsque vous nettoyez un nouvel aquarium pour la première fois, vous devez utiliser une solution de vinaigre diluée avec de l’eau. Laver l’intérieur des vitres et le silicone se joint parfaitement à la solution de vinaigre. Ensuite, essuyez le tout pour qu’il ne il reste des résidus chimiques qui pourraient affecter la qualité de votre eau. 

Nettoyer un aquarium usagé
Désinfectez les aquariums usagés avec du peroxyde d’hydrogène (disponible en pharmacie). Dosage de la solution de peroxyde d’hydrogène : Utiliser 0,5 litres / 0,13 gallons US d’une solution de peroxyde d’hydrogène à 30 % pour 180 litres / 50 gallons US d’eau. Évitez le contact direct avec le peroxyde d’hydrogène ! Cela peut provoquer des brûlures chimiques ! Veuillez porter des lunettes de sécurité et utiliser des gants ! Remplissez votre aquarium d’eau et ajoutez la dose requise de solution de peroxyde d’hydrogène comme décrit ci-dessus. Cela désinfectera le contenu de l’aquarium, les filtres, les filets et aussi l’eau elle-même. Laissez cette solution d’eau et de peroxyde d’hydrogène reposer pendant 24 heures complètes. Effectuez ensuite un changement d’eau à 99 % et remplissez l’aquarium avec de l’eau fraîche du robinet. En utilisant cette procédure, vous tuerez toutes les bactéries et éliminerez tous les germes/agents pathogènes.

Ajout de substrat
Les substrats d’aquarium idéaux sont le sable de quartz ou le gravier fin d’aquarium (les deux sont disponibles dans les animaleries spécialisées). Avant de placer le gravier dans votre aquarium, lavez-le soigneusement sous l’eau courante pour enlever toute la poussière. Cela aidera à éviter que l’eau de votre aquarium ne devienne trouble. Une passoire de cuisine est idéale pour laver le gravier sous l’eau courante. Une fois votre gravier lavé, étalez-le uniformément comme substrat dans votre aquarium. Si vous optez pour du sable de quartz fin comme substrat, il n’est pas nécessaire de laver le sable avant utilisation – vous pouvez le placer directement dans l’aquarium.

Remplir l’aquarium avec de l’eau du robinet
Nous vous recommandons de remplir votre aquarium à l’aide d’un seau ou d’un tuyau. Veillez à utiliser un seau que vous réserverez uniquement aux changements d’eau de votre aquarium, car il est primordial qu’aucune trace de résidu de produit d’entretien ne pénètre dans l’eau de votre aquarium.

Chauffe-eau
Pour chauffer l’eau de votre aquarium, fixez le chauffe-eau sur les parois latérales intérieures de votre aquarium ou sur la paroi arrière intérieure et réglez le chauffe-eau sur 29 °C / 84 °F. Attention : assurez-vous de n’allumer le chauffe-eau qu’une fois qu’il est entièrement sous l’eau, sinon il surchauffera et brûlera ! Le chauffe-eau doit être connecté à une source d’alimentation et fonctionner 24 heures sur 24, sans interruption. Après env. 24 heures, l’eau d’un aquarium de 180 litres / 50 gallons US devrait avoir atteint la température requise de 29°C / 84°F. À ce stade, vous pouvez commencer à faire fonctionner vos filtres. Fixez un thermomètre interne à la vitre avant de votre aquarium afin de pouvoir lire et contrôler la température actuelle de l’eau à tout moment. La température de l’eau appropriée pour vos discus est d’env. 29° – 30°C / 84°F–86°C.

Pompes à air
Pour assurer une bonne alimentation en oxygène de l’eau de votre aquarium, une pompe à air (avec une pierre d’aération) est idéale et fortement recommandée. La pompe à air doit fonctionner 24 heures sur 24, sans interruption. La pompe doit déjà être allumée lorsque vous faites fonctionner vos filtres, car les cultures de bactéries nouvellement introduites nécessiteront beaucoup d’oxygène.

Filtres – choix et utilisation
Une fois que vous avez choisi le type de système de filtration que vous souhaitez utiliser, vous êtes prêt à installer le filtre. Vous ne devez ajouter la culture bactérienne de départ nécessaire (disponible dans les animaleries spécialisées) qu’une fois que l’eau de votre aquarium a atteint la température requise de 29°C / 84°F. A partir du moment où vous avez ajouté la culture bactérienne, vous devez commencer à “nourrir” l’aquarium vide une fois par jour avec de l’eau.
l’aquarium vide” une fois par jour avec un peu de nourriture. Ce processus est nécessaire car il fournit aux bactéries des nutriments et leur permet de se multiplier. Au bout d’environ deux semaines, une culture bactérienne suffisante pour assurer la performance du filtre se sera développée dans l’aquarium, qui pourra alors être peuplé de poissons.

Charbon actif
Par mesure de sécurité, il est conseillé de placer un sac de charbon actif (disponible en tant que média de filtration dans les animaleries spécialisées) dans votre aquarium pendant deux à trois semaines, sans aucun poisson. Le charbon actif filtrera les substances toxiques éventuellement présentes dans l’eau. Il est important de retirer le charbon actif au plus tard après trois semaines ! Il est essentiel d’enlever le sac de charbon actif, car les substances toxiques sont à nouveau libérées dans l’eau, une fois que le charbon en est saturé !

Éclairage de l’aquarium
L’éclairage de l’aquarium ne doit être allumé qu’après l’introduction des poissons. Après avoir placé vos poissons dans votre aquarium, attendez un jour avant d’allumer l’éclairage de votre aquarium, afin que les poissons puissent se familiariser progressivement avec leur nouvel environnement. Vous pouvez facilement régler l’éclairage à l’aide d’une minuterie (nous recommandons 12 à 14 heures par jour).

Chimie de l’eau
Veuillez tester la composition chimique de l’eau de votre aquarium avant d’y ajouter vos poissons. Il est important que le test ne révèle aucune trace d’ammonium, d’ammoniaque ou de nitrite, car ces substances sont toxiques pour les discus. En théorie, ces contaminants devraient déjà avoir été décomposés. Le pH de l’eau doit se situer entre 6,5 et 7,8. Pour protéger les nageoires et les muqueuses de vos poissons. Pour protéger les nageoires et les muqueuses de vos poissons, vous pouvez ajouter un conditionneur d’eau juste avant d’ajouter vos poissons à l’aquarium. (Vous trouverez dans les animaleries spécialisées des kits de test de gouttes liquides ou des kits d’indicateurs pour le pH, les nitrites, les nitrates, l’ammonium, l’ammoniaque, etc.) Lorsque vous commencez à “nourrir” votre aquarium vide, des nitrites se développent dans l’eau de l’aquarium (ils peuvent être testés à l’aide d’un kit de test de gouttes liquides ou d’un kit indicateur). Au bout de deux à trois semaines, les nitrites auront été décomposés et l’eau de l’aquarium sera prête à être remplie de plantes et de poissons.

 

Décorer votre aquarium

Substrat
Nous vous recommandons d’utiliser du sable de quartz ou du gravier d’aquarium fin comme substrat. Avant de placer le gravier dans votre aquarium, veuillez le laver soigneusement dans une passoire ou une passoire sous l’eau courante pour enlever toute la poussière. Cela aidera à éviter que l’eau de votre aquarium ne devienne trouble.

Racines, vie végétale, roches et pierres
“Bogwood” est un bon choix et est disponible dans les animaleries spécialisées. Ces racines d’aquarium ne flottent pas, reposent solidement sur le substrat et sont exemptes de polluants, par ex. à partir de pesticides. Lorsque vous choisissez des plantes pour votre aquarium, veillez à ne choisir que des plantes capables de résister à des températures de 30°C/86°F à long terme, par exemple des plantes amazoniennes, divers types d’Echinodorus, Oak-Leaf, Tiger Lotus, Cabomba, Vallisneria gigantea, etc. Soyez prudent avec les roches et les pierres que vous placez dans votre aquarium, car elles libèrent des minéraux dans l’eau et peuvent avoir un impact négatif sur la chimie de votre eau. . Ne placez pas d’objets dans votre aquarium qui ont des bords tranchants ou qui sont pointus. Ceux-ci pourraient faire sursauter vos discus et les faire « tirer » à travers l’aquarium à grande vitesse. Pour éviter de blesser vos discus, nous vous recommandons d’enlever les parties pointues des racines, etc. à l’aide d’une scie ou de papier de sablé.

Arrière-plans
Vous pouvez utiliser des images en plastique, imprimées de photos de plantes vertes, disponibles dans les animaleries spécialisées. Nous vous recommandons de retourner ces fonds et d’utiliser le côté noir ou blanc de la feuille, car ils fourniront un contraste saisissant avec les couleurs de vos discus, mettant encore plus en valeur leurs couleurs. Vous pouvez également acheter des arrière-plans avec un design d’eau bleu qui donne à l’eau de votre aquarium un aspect “bleuté” et lui donne un aspect look sous-marin brillant. Ces feuilles de plastique doivent être fixées à l’extérieur de la paroi arrière de votre aquarium.

Autres conseils de décoration
Pour vos poissons communs comme les cichlidés papillons ou d’autres cichlidés nains, nous vous recommandons de placer une demi noix de coco dans l’aquarium pour eux comme zone d’éclosion. La coque de noix de coco doit être placée à l’envers et munie de trous.

Taille de l’aquarium – Densité de peuplement

-Elevage de Discus (Paire de Discus)
Pour élever des discus, nous recommandons d’utiliser un aquarium d’une capacité de 150 litres/40 gallons US (60 cm x 50 cm x 50 cm) (24″ x 20″ x 20″). Les poissons juvéniles doivent être séparés de leurs parents lorsqu’ils ont 12 à 14 jours. À cet âge, ils commencent à chercher de la nourriture sur le sol de l’aquarium et pourraient ingérer des agents pathogènes ou des germes.

-Couple de Discus avec poissons communaux dans un aquarium planté
Vous aurez besoin d’un aquarium d’une capacité d’au moins 180 litres/50 gallons US (100 cm x 40 cm x 45 cm) (40″ x 16″ x 18″) Nous recommandons une taille d’aquarium de 250 litres / 65 gallons (100 cm x 50 cm x 50 cm) (40 “x 20″ x 20”) Lorsque vous gardez un couple de Discus, les deux poissons doivent mesurer au moins 14 cm , parce que deux poissons plus petits, gardés par paire, ne grossiront pas bien, car «l’alimentation compétitive» n’a pas lieu.


-Élevage de poissons discus, maintien d’un groupe de discus
Pour élever un groupe de discus (d’au moins 10 poissons), un aquarium d’une capacité aussi petite que 180 litres / 50 gallons US est suffisant (100 cm x 40 cm x 45 cm) (40″ x 16″ x 18″). Cependant, pour 10 Discus adulte, nous recommandons d’utiliser un aquarium avec un capacité d’au moins 300 litres/ 80 gallons.

-Groupe de Discus avec des poissons communaux dans un aquarium planté
Pour 10 discus adultes avec des poissons et des plantes communautaires supplémentaires, nous recommandons d’utiliser un aquarium d’une capacité d’au moins 400 litres / 105 gallons US. (160 cm x 50 cm x 50 cm) (63″ x 20″ x 20″).

CONSEILS
1. Au départ, vous devez déterminer si vous garderez un groupe de discus ou une paire (comme décrit aux points 1 à 4 ci-dessous). Vous devez également prendre une décision ferme quant à savoir si vous garderez des souches sauvages, asiatiques ou européennes, puis acheter ces poissons à l’avenir (évitez de mélanger !).
2. Prenez votre temps pour bien préparer un nouvel aquarium jusqu’à ce que vous ayez atteint la chimie optimale de l’eau pour nos discus.
3. Vous devez acheter une quantité initiale généreuse de plantes et de stock de poissons et, si possible, éviter d’ajouter de nouvelles plantes ou poissons plus tard (risque d’introduction d’agents pathogènes).
4. Nourrissez un aliment nutritif de haute qualité 3 fois par jour.
5. Changements d’eau de hebdomadaire.
6. Les températures idéales de l’eau pour les discus sont de 28 ° à 30 °Celsius / 82,6 à 86 °F.
Un éclairage toutes les 12 heures via une minuterie et une veilleuse est recommandé (veilleuses
sont un guide d’orientation et évitent aux discus de s’effrayer puis de se blesser).

Installation

L’aquarium à discus pour les aquariophiles débutants.
La manière la plus simple et la moins compliquée d’entretenir des discus est d’introduire un groupe de 10 spécimens ou plus de petits discus (6,5-10 cm) dans un aquarium standard de 1 m de long. Cette taille d’aquarium est parfaite pour l’élevage d’alevins. Le moyen le plus simple d’entretenir un aquarium de discus est de renoncer aux colocataires et aux plantes (risque d’introduction de maladies). L’idéal est cependant de transférer les individus après un certain temps et une fois qu’ils ont atteint une certaine taille dans un aquarium plus grand.

L’aquarium doit avoir l’équipement suivant :
– Eclairage
– 2 filtres
– 1 chauffe-eau
– 1 veilleuse (éclairage nocturne)
– 1 pompe à air pour l’alimentation en oxygène
– Minuterie pour régler l’éclairage
– Thermomètre
– Tests en gouttes (nitrite, pH)
De nombreuses animaleries vendent également déjà des solutions d’aquarium complètes très abordables.

Il est également possible de mettre un peu de sable au fond de l’aquarium et/ou des plantes artificielles. Bien mouiller, laver et rincer tous les accessoires et objets décoratifs avant de les placer dans l’aquarium. Veillez à ne pas utiliser d’objets pointus. Limez les racines et éliminez au préalable les bouts pointus pour éviter tout risque de blessure au discus. Pour embellir l’aquarium, vous trouverez sur le marché de nombreuses belles plantes artificielles qui ressemblent aux vraies. (Installez un système d’injection de CO2 si de vraies plantes sont introduites dans l’aquarium.)

Nous vous recommandons d’utiliser deux filtres internes afin d’avoir toujours une sauvegarde en cas de défaillance d’un filtre. Fixez idéalement les deux filtres internes sur les parois opposées de l’aquarium. L’utilisation de deux filtres améliore également la qualité de l’eau et les polluants sont éliminés plus rapidement. Votre système de filtration doit être connecté à une source d’alimentation et fonctionner en permanence ! Les filtres externes sont fixés via des tuyaux et sont placés à l’extérieur de l’aquarium. Il y a un risque que l’un des tuyaux se détache ou que le filtre fuie. Si cela se produit, l’eau peut complètement s’écouler de votre aquarium, alors assurez-vous que tout est sécurisé.

Enfin, nous vous conseillons d’utiliser une éponge (macroporeuse) pour nettoyer les vitres de l’aquarium lorsqu’elles sont bombées. Cela permet d’éviter de faire des rayures disgracieuses sur la vitre avant comme c’est souvent le cas lors de l’utilisation d’une raclette. Assurez-vous que le seau et les accessoires de l’aquarium sont complètement exempts de tout résidu de savon et de détergent, idéalement ne les utilisez que pour l’aquarium. Lavez-vous soigneusement les mains pour éliminer toute trace de savon et de crème avant de les plonger dans l’aquarium pensez également à les mouiller avant de toucher les poissons !

Comportement

Les discus appartenant à la famille des cichlidés, il est recommandé de les maintenir dans un groupe d’au moins 10 spécimens ! (Exception : Maintien en couple/Élevage)

Le comportement typique de ces cichlidés se manifeste par le fait qu’un individu dominant émerge au sein d’un petit groupe. Le discus dominant attaque tous les autres discus suite à quoi l’individu le plus faible est tenu à distance de la nourriture, il maigrit, se terre dans un coin sombre, est exclu du groupe et peut même mourir. Ceci fait, c’est au tour du plus faible spécimen suivant d’être écarté de la nourriture.

Pour mettre fin à ce comportement, nous vous conseillons tout simplement d’augmenter la densité de population de votre aquarium jusqu’à ce que l’agressivité au sein du groupe soit moins forte. L’expérience montre que les discus ont un comportement pacifique lorsqu’ils sont maintenus dans un groupe d’au moins 10 spécimens.

Ce comportement est connu chez les cichlidés africains (par exemple du Malawi et du Tanganjika). Le discus quant à lui est un cichlidé sud-américain mais son comportement est similaire

Qualité

Il est de plus en plus difficile de trouver des Discus de qualité. Le marché est envahi par de nombreux Discus de mauvaise qualité qui attirent les acheteurs du fait de leur coût plus bas mais ces Discus décourageront leurs propriétaires dès le premier mois et en résultera des passionnés de Discus perdu.
Donc, non seulement les Discus de qualité se raréfient mais aussi les Discus en général à cause de leur réputation de poisson difficile à garder de plus en plus grande causé par cette mauvaise qualité.
Les Discus, c’est comme tout, plus vous y mettrez de la qualité et plus ils seront beaux mais surtout fiables et moins vous aurez de problèmes.
Mais encore faut-il savoir reconnaître la qualité, c’est là que nous allons vous aider.

Couleur

Première règle, ne vous laissez jamais influencer par la couleur du Discus.
Un Discus commence normalement à prendre de la couleur seulement à partir de 2.5″-3″.
Un Discus ayant tout son corps coloré ou une partie de couleur vive est un signe de traitement non naturel comme des colorants et des hormones. En général, ils auront un problème de croissance car une fois qu’ils quittent l’élevage, ils n’arrivent plus à grossir sans les suppléments alimentaires qu’ils avaient.
De plus, les élevages de ce genre de Discus emploient souvent des antibiotiques dans l’alimentation afin de minimiser les maladies et donc leur perte.
Cela affectera bien sûr la santé et la fragilité de votre Discus sur le long terme. Ils seront aussi très souvent infertile, incapable de se reproduire.
Donc même s’il vous parait beau et en santé, un Discus trop coloré trop tôt aura de forte chance de ne pas se developper normalement. Même un adulte pourra ne pas garder ses couleurs.
Méfiez vous aussi des couleurs qui ne semblent pas naturelles. Par exemple, un Discus jaune deviendra orange sauf si vous lui donné une nourriture spéciale qui n’existe pas dans le commerce.

Forme

Un Discus doit être rond et cela après environ le 1er mois de sa naissance, environ 1″.
Ne croyez pas si l’on vous dit qu’il va s’arrondir alors qu’il n’est pas rond à 2″ et plus.
Un Discus d’une forme allongée, plus long que haut, est le signe d’un Discus de mauvaise qualité, soit génétique, soit par mauvaise nutrition.

Oeil

L’oeil doit être petit, proportionné à son corps avec une forme ronde sans défaut.
Un gros oeil est un signe de retard de croissance causé par une mauvaise nutrition ou pire, des parasites internes dans les intestins.
Cela est très rarement récupérable et ces Discus ne grandiront jamais normalement et vous prendrez de grand risque car même s’il ne parait pas malade, ce genre de Discus est moins résistant aux différentes maladies.
Nous voyons de plus en plus des Discus avec des yeux déformés comme l’exemple dans les photos plus bas. Ces yeux ne sont pas forcement dû à une maladie mais plus à un problème au niveau de l’élevage. Ce genre de Discus ont été élevé de façon non naturelle. En effet dans tous les cas, ces Discus développent cette malformation chez l’acheteur ou peu de temps après avoir quitté leur élevage. Donc même les Discus ne présentant pas cette malformation et provenant du même éleveur seront des Discus de faible qualité.

Os

Son corps ne doit pas laisser apparaître d’os tel que l’os de la tête ou les côtes.
C’est un signe de maigreur.

Comportement

Le Discus est d’origine craintif mais depuis plus de 60 ans de reproduction, ils ont perdu de cette peur pour s’habituer à nos aquariums, à condition que l’élevage soit effectué de manière appropriée.
En effet, de nombreux élevage de Discus sont pratiqués dans des bacs en plastiques et ces Discus ne voient pas d’humain à travers une vitre comme ils le feront chez vous dans votre aquarium. C’est la principale cause qui feront que les Discus que vous pourrez voir sont très souvent peureux et cachés car ils voient un humain pour la première fois en face d’eux.
Ce genre de Discus peureux est stressé et donc fragile, sensible aux maladies diverses.
Il y a bien sûr de nombreuse autres causes comme l’aménagement de l’aquarium ou le nombre de Discus mais regardez nos vidéos où nos Discus sont dans des bacs sans décoration et que l’on tape au vitres : cliquez ici. Ces vidéos parlent d’elles même pour prouver que nos Discus sont habitués aux aquariums, d’un caractère curieux.

Maladie

Lors de votre achat, assurez-vous qu’il n’y est aucun signe de maladie.
Il y a trop de maladie pour que nous pouvions toutes vous les décrire mais en règle générale, vérifiez que ces yeux sont clairs et translucides, que sa peau est belle, lisse et que les nageoires sont déployées.
Si vous voyez ces selles, assurez vous qu’elles ne sont pas blanches.

Nageoire

Le cas des nageoires est très délicat car elles sont fragiles et des nageoires abîmées ne reflètes pas forcement une mauvaise qualité de Discus. Elles peuvent simplement avoir été abîmées par un autre Discus ou un changement des paramètres de l’eau.
Mais cela peut aussi être un problème de maladie ou de malformation qui démontrera une mauvaise qualité de Discus.
Il faut donc savoir reconnaître et différencier une nageoire mal formée, malade ou simplement abîmée.
Le mieux est bien sûr de prendre un Discus avec des nageoires entières d’une belle forme qui participeront à former un Discus rond.

Notes

Qualité est souvent égale à prix plus élevé mais aussi réussite.
Si un Discus ne vous parait pas cher, posez vous la question de sa qualité.
Avec un Discus de qualité, vous mettez toutes les chances de votre côté mais il ne faut pas oublier qu’il restera un beau Discus si sa maintenance est aussi de qualité.

Exemples de mauvaise qualité

Oeil déformé Oeil déformé Trop coloré pour un 3″


Gros oeil, forme allongée


Gros oeil, maigre


Trop coloré pour un 3″


Gros oeil, forme allongée


Gros oeil, forme allongée


Gros oeil, trop coloré pour un 3″


Trop coloré pour un 3″


Gros oeil, Trop coloré pour un 3″


Trop coloré pour un 3″


Gros oeil, forme allongée, trop coloré pour un 3″

 
Gros oeil, forme allongée