Stérilisateur Ultra Violet (UV)

Le stérilisateur UV est un appareil munie d’une ampoule Ultra Violet qui détruit les agents pathogènes : bactéries, virus, parasites, algues, …
Ca système permet donc d’offrir à vos poissons une eau dans laquelle ils vivent de meilleur qualité.

Le système immunitaire d’un poisson est soit innée, génétiquement programmé dès la naissance, ou adaptatif, c’est à dire qu’il se développe en fonction des agents pathogènes qu’il rencontre.
Un stérilisateur UV ne rendra pas les poissons plus fragiles car ils naissent avec un système immunitaire. Par contre, il est vrai qu’il empêchera le développement du système immunitaire adaptatif.
Mais voulons-nous prendre des risques de rendre notre poisson malade en le mettant en présence d’agents pathogènes pour qu’il développe sont système immunitaire adaptatif… NON.

La majorité des éleveurs et importateurs professionnels possèdent des systèmes équipés de stérilisateur UV.
Cela nous amènes à 2 points importants :

  • Les poissons élevés avec stérilisateur UV n’ont peut-être pas un système immunitaire développé pour résister aux problèmes qui peuvent être présents dans l’eau du robinet, apportés par d’autres poissons ou plantes. Ces poissons ont plus de chance de tomber malades si vous n’avez pas de stérilisateur UV.
  • Si vous mélangez des poissons de différents éleveurs élevés sans stérilisateur UV, chaque poisson aura un système immunitaire différent et peut transporter des agents pathogènes dont il est immunisé. Une fois ensemble, un pourra rendre malade l’autre en libérant des agents pathogènes dans l’eau dont l’autre poisson n’ai peut-être pas immunisé. Un stérilisateur UV réduit les risques de contamination en diminuant le nombre d’agent pathogènes dans l’eau. Il permet aux poissons de subir une faible attaque d’agents pathogènes et ainsi développer son système immunitaire adaptatif. Si les poissons sont en présence d’une forte concentration d’agents pathogènes sans stérilisateur UV, ils tombent plus facilement malades.

Le stérilisateur UV n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.
De plus avec des gros poissons comme les Discus, la pollution et les déchets s’accumulent vite dans l’aquarium favorisant le développement et la multiplication de microbes. Raison de plus d’avoir un stérilisateur UV.
Avec un stérilisateur UV, les poissons vivent dans une eau plus pure mais pas complètement stérile, donc les problèmes de maladie restent possibles.
Il ne remplace pas un bon entretient de votre aquarium.

Bien débuter

Afin de bien commencer avec des Discus, il y a quelques règles assez simple à appliquer.

Je prend quelques situations assez courantes :

Idéal Base Temporaire Risqué Impossible
Aquarium en litres (gallons) 450 (120) 250 (70) 200 (55) – de 200 (55) – de 150 (40)
Nombres de Discus 10 8 8 jusqu’à 10 cm (4″) moins de 8 moins de 6
Filtration Externe Externe Externe Filtre interne
ou cascade qui s’accroche
Filtre interne
ou cascade qui s’accroche
Pompe à air avec bulleur Oui Oui Oui Oui Oui
Stérilisateur Ultra-Violet Oui Oui Oui Oui Oui
Gravier et plantes Oui Oui Oui Oui Oui
Autres petits poissons communautaires Oui Oui Oui Oui Oui
Changement d’eau par semaine 20-30% 20-30% 20-30% 20-30% 20-30%
Demander conseil sur Facebook Non  Non  Non Non Oui

Idéal :
L’aquarium et l’équipement permettra de garder vos Discus dans de très bonnes conditions toute leur vie.

Base :
L’aquarium et l’équipement permettra de garder vos Discus dans de bonne condition mais vous serez possiblement amenez à rencontrer quelques problèmes.

Temporaire :
L’aquarium et l’équipement permettra de garder vos petits Discus dans l’attente d’avoir un plus grand aquarium après quelques mois lorsqu’ils dépasseront les 3-4 pouces.

Risqué :
L’aquarium et l’équipement permettra de garder vos Discus en risquant des problèmes.

Impossible :
N’achetez pas de Discus.

Facebook et autres médias sociaux sont les pires endroits pour aller chercher de l’information et demander conseil.
Allez plutôt chercher des informations dans des livres, site internet de confiance ou sur notre page : http://www.discusparadise.com/documentations/ce-quil-faut-savoir-sur-le-discus/[:]

Taches noires chez les variétés sans barres verticales

Les Discus sans barres verticales souvent à base de Pigeon Blood comme les Pigeon Blood Blue, Red, Silver, Snake,  Marlboro, … ont des petites taches noires qu’on appelle charbon, charbonnage ou poivre.
C’est l’équivalent des barres verticales qui se sont dispersées sur tout le corps.
Cela est permanent comme les barres verticales mais ressort plus ou moins en fonction de :

– l’émotion, le stress, l’excitation.
– la domination. Les Discus dominés ont tendant à laisser apparaître plus les barres et le poivre.
– la couleur de l’habitat, de l’environnement. Avec un sable ou un arrière plan foncé, le charbonnage ressort d’avantage. Le Discus est un peu comme le caméléon.
– la qualité de l’eau ou la lumière. Si le Discus et n’est pas complètement à l’aise, ces taches noires ressortent plus.
– l’âge. Souvent cela diminue avec l’âge.
– en fonction de la qualité du Discus.

Exemple des petites taches noires à cause d’un environnement sombre.

Voici les même Discus, 1 ans après dans un environnement plus clair :

Mesure de la longueur des poissons

Il existe 3 façons de mesurer un poisson :

– Longueur totale : de l’extrémité de la bouche à l’extrémité de la nageoire caudale.
– Longueur standard :  de l’extrémité de la bouche jusqu’à la base de la queue, au niveau de l’origine des rayons de la nageoire caudale.
– Longueur à la fourche : de l’extrémité de la bouche à l’extrémité postérieure des rayons caudaux centraux. Cette mesure est utilisée à la place de longueur standard pour les poissons où il est difficile de constater l’extrémité de la colonne vertébrale, et au lieu de longueur totale pour les poissons à queue raide, bifurquée, comme le thon par exemple.

FishBodyMeasure
https://www.flmnh.ufl.edu/fish/Education/Diagrams/FishDimensions.html

mesure
http://laquacavederemou.free.fr/RMG/S/anatomie_poisson_cichlid.html

Total length = longueur totale
Standard length = longueur standard
Fork length = longueur à la fourche

Que ce soit pour la pêche ou en ichtyologie, excepté certaines espèces, par défaut on utilise la longueur totale du poisson qui est la plus utilisé.
On la mesure grâce à un ichtyomètre, un instrument pour mesurer les poissons :

ichtyometre02
http://archimer.ifremer.fr/doc/00001/6237/7655.pdf

ichtyometre03
https://www.daf.qld.gov.au/fisheries/recreational/rules-regulations/measuring

ichtyometre
http://www.pechemaster.com/blog/comment-bien-mesurer-un-poisson-534.html

En aquariophilie, il n’y a pas de règle et chacun peut utiliser la mesure qu’il veut à condition qu’il utilise correctement les termes et indique sa façon de mesurer, avec ou sans la queue par exemple.

Chez le Discus par exemple, on utilise depuis toujours la longueur totale (avec la queue) comme pour les autres poissons, mais l’on voit aussi souvent la longueur standard (sans la queue) utilisée.
Cela pourrait s’expliquer par le terme de “standard” qui laisserait penser que c’est la mesure à utiliser alors que ce n’est pas forcément le cas.

L’utilisation de la longueur totale est plus précise et vous verrez chez ceux qui utilisent la longueur standard une marge comme 6-8 cm ou 10-12 cm qui laisse une marge d’erreur.

Il n’y a donc pas de règle unique et chacun peut inclure ou exclure la queue dans ces mesures, il faut simplement le préciser.

Déménagement d’aquarium

Pour déménager son aquarium, il faudra prendre soin de garder vos poissons vivants mais aussi les bactéries nitrifiantes de votre filtre.

– Placer dans un contenant la masse filtrante de votre filtre avec juste assez d’eau pour la garder humide mais PAS immergée dans l’eau.
Ne pas fermer le contenant ou faire des trous dans le couvercle pour laisser de l’oxygène pour les bactéries.
– Récupérer au moins 1/4-1/3 de l’eau de votre aquarium dans des seaux. Vous en trouverez chez Rona, Canadian Tire ou Home Depot dans la section peinture.
– Placer les poissons dans des sacs de transport ou seaux. Sans oxygène, ils pourront y rester que 2-3 heures et moins si la concentration de poissons est grande. Il existe une pompe à air qui fonctionne avec des piles que vous pouvez utiliser pour faire des bulles dans l’eau et l’oxygéner. Vous pourrez les garder avec cette pompe dans un seau beaucoup plus longtemps. Attention à toujours couvrir votre seau car les poissons sautent très facilement d’un seau.
Surveillez aussi la température de l’eau. Pour les Discus gardez-les au-dessus de 24 degrés Celsius si possible, jamais sous 21.
– Vider le reste de l’eau de l’aquarium et procéder au déménagement.

Aménagement:
– Remplir l’aquarium avec l’eau que vous avez gardée dans les seaux.
– Remplir votre aquarium avec si possible pas plus que le double d’eau et combler le manque la semaine suivante.
– Installer votre filtre.
– Si vos poissons ont été dans les seaux plus de 2 heures, il est conseillé de procéder à leur acclimatation de la même façon que lorsque vous les avez achetés car le Ph dans leur eau est sûrement différent que celui de l’aquarium.

Si le déménagement est fait assez vite, il n’y aura aucun problème, comme un gros changement d’eau.

Quarantaine

Conseil pour introduire de nouveaux poissons ou mélanger des Discus de souches (provenances/élevages) différentes.

Le mélange de souches n’est absolument pas voué à l’échec, tout dépend des souches.
Ce mélange se fait tout le temps sans même le savoir, quand vous achetez une plante ou d’autres petits poissons il y a aussi un risque de mélange de souches bactériennes mais souvent sans conséquence
Le problème est que beaucoup d’élevages de Discus pratiquent des traitements antibiotiques systématiques par prévention tout au long de l’élevage et produisent des Discus immunisés et porteurs sains de bactéries ultra-résistantes car habituées aux antibiotiques.
Ce phénomène est particulièrement néfaste chez les Discus qui restent des mois chez l’éleveur.
Alors que le risque est moins important avec des plantes ou autres poissons car les traitements sont moindres et les bactéries sont plus communes et vos Discus peuvent les combattre.

Premièrement il faut savoir que si vous mélangez vos Discus et que certains tombes malades alors que tous étaient en forme, ce n’est pas la faute de ceux qui tombes malades mais c’est la faute de ceux qui ne sont pas malades car porteurs sains de maladie ou de bactéries dont ne sont pas immunisés les autres.
Donc, sauf si un Discus a besoin d’être isolé pour mieux manger par exemple, cela ne sert à rien de mettre vos Discus malades en quarantaine pour les soigner séparément sans traiter les autres.
Il faut traiter tous vos Discus même les non malades car au final tous tomberont souvent malades, même les porteurs sains qui ne montrent pas encore de signe.
Les premiers qui tombent malades (non immunisés) développent la maladie rapidement et les porteurs sains qui ne sont pas immunisés à une telle ampleur de maladie, tomberont malades plus tard.
Donc c’est pourquoi il faut les traiter tous.

Pour vérifier la compatibilité de vos poissons, mettre vos nouveaux Discus dans un aquarium de quarantaine séparé des anciens sans aucun contact ni partage de matériel comme une épuisette par exemple.

Après 1 mois et que vous êtes assuré de la santé de vos Discus, deux possibilités:

1 – Mettez le Discus que vous tenez le moins des anciens et placer le avec les nouveaux, vous risquez alors dans le pire des cas de perdre ce Discus ou tous les nouveaux.
Ou placez un nouveau avec les anciens, vous risquez alors dans le pire des cas de perdre ce nouveau ou tous les anciens.
Si au bout de 2-3 semaines, tout va bien, ils sont compatibles, sinon traitez tous vos Discus, nouveaux et anciens, même ceux non malades.

2 – Faites des changements d’eau de 10% de votre aquarium de quarantaine avec de l’eau de l’aquarium principal et l’inverse, de l’aquarium de quarantaine vers le principal. Augmentez à 20% après une semaine et 50% la 3e semaine. Si un des deux aquarium tombe malade, il ne faut pas traiter que les malades, mais bien tous vos Discus même les non malades qui sont alors porteurs sains.
Cette dernière méthode a l’avantage que les Discus peuvent s’immuniser et développer des protections immunitaires face aux bactéries des autres en les mettant en contact progressivement.
Mais peut aussi être inefficace car comme je le disais au début, certaines bactéries sont ultra-résistantes.

Taille – âge

Cette comparaison entre l’âge et la taille est valable seulement pour des Discus qui n’ont pas subit de retard de croissance et élevé naturellement.
En effet, vous pouvez trouver des Discus de 4″ hormonés qui auront seulement 3 mois ou d’autres qui auront 1 ans avec un retard de croissance.
Référez-vous a notre page pour faire la différence : http://www.discusparadise.com/index.php?page=pages/qualite-discus.html

5 cm – 2” : 2 mois
6 cm – 2.5” : 3 mois
8 cm – 3” : 4 mois
10 cm– 4” : 6 mois
12 cm– 5” : 9 mois
14 cm– 5.5” : 12 mois
15 cm – 6” : 18 mois
17 cm – 6.5” : 24 mois

Alimentation

Les Discus sont très souvent habitués à manger de la nourriture à base de cœur de bœuf comme celle que nous vendons : Nourriture congelée.

Je déconseille les bloodworms qui peuvent être porteur de parasites. Ce n’est pas pour rien que vous verrez sur l’emballage d’une grande marque inscrit “stérilisé 3 fois”.
Même avec cette stérilisation, certains œufs de parasites ne peuvent pas être détruits avec cette méthode de stérilisation.

Pour les habituer à manger des granules, vous pouvez leur donner des granules avec ce qu’ils aiment et réduire progressivement ce qu’ils aiment en augmentant la quantité de granules.
Cela peut prendre plusieurs semaines, c’est normal.
Il suffit souvent qu’un seul Discus mange une nouvelle nourriture pour que tout les autres comprennent que cela se mange aussi.

Vous pouvez aussi imbiber la nourriture sèche avec du sang de bœuf ou jus de poisson que vous récupérez avec la viande crue que vous achetez à manger pour vous. Progressivement vous les imbibez de moins en moins.

Nourrissez vos Discus  3 fois par jours avec notre nourriture ou une nourriture nutritive de qualité.
Après le repas, vous devriez voir leur estomac plein avec une légère bosse de chaque côté du poisson.
Je ne conseil pas plus de 3 repas par jours. Certains vous dirons 8 fois par jours mais cela est pour des bébés qui se nourrissent d’artémias ( brine shrimp).
A partir de 2″, ce n’est plus un bébé et ils mangent une nourriture beaucoup plus nutritive.
S’il mange trop et trop souvent il passera tout son temps à gaspiller son énergie pour digérer au lieu de l’utiliser pour sa croissance,. Ils auront aussi des problèmes de santé général comme tout animal qui mange trop.
Si vous donnez de la nourriture sèche moins nutritive que notre nourriture, vous pouvez augmenter à 4-5 repas par jour.

Provenance des Discus sauvages

Le Symphysodon discus aequifaciatus var. axelrodi (discus brun) :
Rio Tocantins
Santarèm
lago Grande
rio Tapajos
rio Urubu

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. “rouge” (discus rouge) :
Alenquer
rio Madeira
rio Aripuana
rio Purus
rio Iça

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. haraldi (discus bleu) :
lago Grande
rio Urubu
rio Purus
rio Nhamunda
rio Ipixuna
lago Manacapuru
lago Amara
rio Tapaua

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. “royal blue” (discus royal blue) :
rio Urubu
rio Purus
rio Trompetas
lago Manacapuru
rio Tapaua

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. aequifasciatus (discus vert) :
lago Coari
lago Caiambé
lago Téfé
rio Téfé
rio Jurua
rio Putumayo
rio Andira

Le Symphysodon discus discus (discus Heckel) :
rio Negro
rio Jau
rio Unini
rio Xeruini
rio Abacaxis
rio Trompetas

Acclimatation

Premièrement, n’ouvrez pas les sacs de transport de vos Discus avant que l’on vous le précise.
Lors de la réception de vos Discus, prenez la température de l’eau des sacs. Le mieux est avec un thermomètre infra-rouge. Si vous avez seulement un thermomètre classique, coincé le entre 2 sacs pour le prendre en sandwich au niveau de l’eau.
Si l’écart de température entre celle des sacs et votre aquarium est de plus de 4° Celcius lisez l’étape 1, si moins de 4° sautez à l’étape 2.

Etape 1 :
Si l’écart de température est de plus de 4° Celcius, remplissez un seau d’eau avec l’eau de votre aquarium qui est à 28-30°.
Faites tremper vos sacs dans le seau 20-30 minutes.
Si vous avez beaucoup de sac et une boite de styromouss (ou glacière), laissez vos sacs dans la boite et versez dedans de l’eau de votre aquarium.
Le but est de monter la température de l’eau dans les sacs à 24-26°, que l’écart diminue à 4°.
Prenez la température de l’eau dans le seau ou la boite. La température va baisser, c’est normal. Elle baisse tandis que celle dans les sacs monte.
Le but est de faire monter la température dans les sacs doucement car cela pourrait causer un choc thermique si la température montait trop vite à 30°.
Pour ne pas monter la température trop vite, ne mettez pas trop d’eau dans votre seau ou boite, mettez environ la même quantité d’eau qu’il y a dans la somme de tous vos sacs.
Après 30-45 mins l’eau devrait être à 24-26°, si non, rajoutez de l’eau de votre aquarium dans le seau.
Cette étape est finie lorsque l’écart entre votre aquarium et celle du seau ou boite est de 4°.

Etape 2:
Si l’écart de température est de 4° Celcius ou moins, vous pouvez faire tremper vos sacs directement dans votre aquarium qui est à 28-30°
Après 20-30 mins, ouvrez les sacs et versez-y un petit verre d’eau de votre aquarium toute les 5 mins pour que le volume d’eau de départ est triplé ou plus en 30-45 mins maximum.
Après, vous pouvez libérer votre Discus dans l’aquarium sans l’eau qui est dans le sac que vous jetez.

Réduisez ou éteignez l’éclairage de l’aquarium les premiers jours jusqu’à ce que vos Discus mangent sans crainte.
C’est normale si cela prend 3-4 jours. En attendant, gardez les au calme.