Taches noires chez les variétés sans barres verticales

Les Discus sans barres verticales souvent à base de Pigeon Blood comme les Pigeon Blood Blue ou Red, Marlboro, ont des petites taches noires qu’on appelle charbon, charbonnage ou poivre.
C’est l’équivalent les barres verticales des autres variétés qu’ils n’ont pas mais qui se sont dispersés sur tout le corps.
Il est permanent comme les barres verticales chez les autres mais n’est pas visible en permanence ou presque. C’est sûr qu’il peut en rester un petit peut toujours visible mais en fonction de la qualité du Discus, il y en a plus ou moins.

Ces taches noires ressortent plus ou moins en fonction de :
– l’émotion, le stress, l’excitation.
– la domination. Les Discus dominés ont tendant à laisser apparaître plus les barres et le poivre.
– la couleur de l’habitat, de l’environnement. Avec un sable ou un arrière plan foncé, le charbonnage ressort d’avantage. Le Discus est un peu comme le chameléon.
– la qualité de l’eau ou la lumière, qui si elles ne conviennent pas, peut déranger même légèrement le Discus et du fait qu’il n’est pas complètement à l’aise, ressortira ces taches.
– l’âge.

pigeon-charbonnage

Mélange de couleur pour revendeur.

En dessous de 8 cm (3″), il est assez difficile de différencier les couleurs des Discus.
Il y a des groupes dans lesquels les Discus se ressemblent beaucoup et je ne vous conseil pas de mélanger ensemble.
Par contre vous pouvez mélanger entre les groupes, comme des bruns avec des oranges.

Brun :
Stendker Téfé
Alenquer
Santarem

Brun avec un peu de bleu :
Brilliant Turquoise
Red Turquoise
Red Scribbelt
Leopard Snake Skin
Snake Skin Red
Snake Skin Blue
Solid x Snake
Avec de l’expérience, vous pourrez faire un groupe différent de Snake Skin car ils ont plus de barre de stress, 14 au lieu de 9 normalement.

Brun avec plus de bleu :
Solid Turquoise
Kobalt

Solid blue :
Blue Diamond

Orange :
Pigeon Blood
Pigeon Blood Red
Pigeon Blood Blue
Pigeon blood silver
Pigeon bl. Snake
Checkerbaord (new)
Solid Fire Red
Marlboro Red

Autre :
Dark Angel

Mesure de la longueur des poissons

Il existe 3 façons de mesurer un poisson :

– Longueur totale : de l’extrémité de la bouche à l’extrémité de la nageoire caudale.
– Longueur standard :  de l’extrémité de la bouche jusqu’à la base de la queue, au niveau de l’origine des rayons de la nageoire caudale.
– Longueur à la fourche : de l’extrémité de la bouche à l’extrémité postérieure des rayons caudaux centraux. Cette mesure est utilisée à la place de longueur standard pour les poissons où il est difficile de constater l’extrémité de la colonne vertébrale, et au lieu de longueur totale pour les poissons à queue raide, bifurquée, comme le thon par exemple.

FishBodyMeasure
https://www.flmnh.ufl.edu/fish/Education/Diagrams/FishDimensions.html
mesure
http://laquacavederemou.free.fr/RMG/S/anatomie_poisson_cichlid.html

Total length = longueur totale
Standard length = longueur standard
Fork length = longueur à la fourche

Que ce soit pour la pêche ou en ichtyologie, excepté certaines espèces, par défaut on utilise la longueur totale du poisson qui est la plus utilisé.
On la mesure grâce à un ichtyomètre, un instrument pour mesurer les poissons :

ichtyometre02
http://archimer.ifremer.fr/doc/00001/6237/7655.pdf
ichtyometre03
https://www.daf.qld.gov.au/fisheries/recreational/rules-regulations/measuring
ichtyometre
http://www.pechemaster.com/blog/comment-bien-mesurer-un-poisson-534.html

En aquariophilie, il n’y a pas de règle et chacun peut utiliser la mesure qu’il veut à condition qu’il utilise correctement les termes et indique sa façon de mesurer, avec ou sans la queue par exemple.

Chez le Discus par exemple, on utilise depuis toujours la longueur totale (avec la queue) comme pour les autres poissons, mais l’on voit de plus en plus la longueur standard utilisée.
Cela est surtout vu en Asie. Alors qu’ils utilisent aussi le plus souvent la longueur totale, de nouveaux vendeurs utilisent la longueur standard sans la queue.
Cela pourrait s’expliquer par le terme de « standard » qui laisserait penser que c’est la mesure à utiliser alors que ce n’est pas forcément le cas.

L’utilisation de la longueur totale est plus précise et vous verrez chez ceux qui utilisent la longueur standard une marge comme 6-8 cm ou 10-12 cm qui laisse une marge d’erreur.

Il n’y a donc pas de règle unique et chacun peut inclure ou exclure la queue dans ces mesures, il faut simplement le préciser.

Déménagement d’aquarium

Pour déménager son aquarium, il faudra prendre soin de garder vos poissons vivants mais aussi les bactéries nitrifiantes de votre filtre.

– Placer dans un contenant la masse filtrante de votre filtre avec juste assez d’eau pour la garder humide mais PAS immergée dans l’eau.
Ne pas fermer le contenant ou faire des trous dans le couvercle pour laisser de l’oxygène pour les bactéries.
– Récupérer au moins 1/4-1/3 de l’eau de votre aquarium dans des seaux. Vous en trouverez chez Rona, Canadian Tire ou Home Depot dans la section peinture.
– Placer les poissons dans des sacs de transport ou seaux. Sans oxygène, ils pourront y rester que 2-3 heures et moins si la concentration de poissons est grande. Il existe une pompe à air qui fonctionne avec des piles que vous pouvez utiliser pour faire des bulles dans l’eau et l’oxygéner. Vous pourrez les garder avec cette pompe dans un seau beaucoup plus longtemps. Attention à toujours couvrir votre seau car les poissons sautent très facilement d’un seau.
Surveillez aussi la température de l’eau. Pour les Discus gardez-les au-dessus de 24 degrés Celsius si possible, jamais sous 21.
– Vider le reste de l’eau de l’aquarium et procéder au déménagement.

Aménagement:
– Remplir l’aquarium avec l’eau que vous avez gardée dans les seaux.
– Remplir votre aquarium avec si possible pas plus que le double d’eau et combler le manque la semaine suivante.
– Installer votre filtre.
– Si vos poissons ont été dans les seaux plus de 2 heures, il est conseillé de procéder à leur acclimatation de la même façon que lorsque vous les avez achetés car le Ph dans leur eau est sûrement différent que celui de l’aquarium.

Si le déménagement est fait assez vite, il n’y aura aucun problème, comme un gros changement d’eau.

Bon déménagement et bonne chance
Cédric

Quarantaine

Conseil pour introduire de nouveaux poissons ou mélanger des Discus de souches (provenances/élevages) différentes.

Le mélange de souches n’est absolument pas voué à l’échec, tout dépend des souches.
Ce mélange se fait tout le temps sans même le savoir, quand vous achetez une plante ou d’autres petits poissons il y a aussi un risque de mélange de souches bactériennes mais souvent sans conséquence
Le problème est que beaucoup d’élevages de Discus pratiquent des traitements antibiotiques systématiques par prévention tout au long de l’élevage et produisent des Discus immunisés et porteurs sains de bactéries ultra-résistantes car habituées aux antibiotiques.
Ce phénomène est particulièrement néfaste chez les Discus qui restent des mois chez l’éleveur.
Alors que le risque est moins important avec des plantes ou autres poissons car les traitements sont moindres et les bactéries sont plus communes et vos Discus peuvent les combattre.

Premièrement il faut savoir que si vous mélangez vos Discus et que certains tombes malades alors que tous étaient en forme, ce n’est pas la faute de ceux qui tombes malades mais c’est la faute de ceux qui ne sont pas malades car porteurs sains de maladie ou de bactéries dont ne sont pas immunisés les autres.
Donc, sauf si un Discus a besoin d’être isolé pour mieux manger par exemple, cela ne sert à rien de mettre vos Discus malades en quarantaine pour les soigner séparément sans traiter les autres.
Il faut traiter tous vos Discus même les non malades car au final tous tomberont souvent malades, même les porteurs sains qui ne montrent pas encore de signe.
Les premiers qui tombent malades (non immunisés) développent la maladie rapidement et les porteurs sains qui ne sont pas immunisés à une telle ampleur de maladie, tomberont malades plus tard.
Donc c’est pourquoi il faut les traiter tous.

Pour vérifier la compatibilité de vos poissons, mettre vos nouveaux Discus dans un aquarium de quarantaine séparé des anciens sans aucun contact ni partage de matériel comme une épuisette par exemple.

Après 1 mois et que vous êtes assuré de la santé de vos Discus, deux possibilités:

1 – Mettez le Discus que vous tenez le moins des anciens et placer le avec les nouveaux, vous risquez alors dans le pire des cas de perdre ce Discus ou tous les nouveaux.
Ou placez un nouveau avec les anciens, vous risquez alors dans le pire des cas de perdre ce nouveau ou tous les anciens.
Si au bout de 2-3 semaines, tout va bien, ils sont compatibles, sinon traitez tous vos Discus, nouveaux et anciens, même ceux non malades.

2 – Faites des changements d’eau de 10% de votre aquarium de quarantaine avec de l’eau de l’aquarium principal et l’inverse, de l’aquarium de quarantaine vers le principal. Augmentez à 20% après une semaine et 50% la 3e semaine. Si un des deux aquarium tombe malade, il ne faut pas traiter que les malades, mais bien tous vos Discus même les non malades qui sont alors porteurs sains.
Cette dernière méthode a l’avantage que les Discus peuvent s’immuniser et développer des protections immunitaires face aux bactéries des autres en les mettant en contact progressivement.
Mais peut aussi être inefficace car comme je le disais au début, certaines bactéries sont ultra-résistantes.

Taille – âge

Cette comparaison entre l’âge et la taille est certifiée seulement pour nos Discus, sortant de l’élevage.
En effet, vous pouvez trouver chez d’autres des Discus de 4″ hormonés qui auront seulement 3 mois ou d’autres qui auront 1 ans avec un retard de croissance.
Référez-vous a notre page pour faire la différence : http://www.discusparadise.com/index.php?page=pages/qualite-discus.html

5 cm   –  2 months – 2”
6 cm   –  3 months – 2.5”
8 cm   –  4 months – 3”
10 cm –  6 months – 4”
12 cm –  9 months – 5”
14 cm – 12 months – 5.5”
15 cm – 18 months – 6”
17 cm – 24 months – 6.5”

Vous comprendrez pourquoi les plus gros Discus ont un prix plus élevé.
Un Discus normalement élevé mettra 1 ans et demi pour atteindre 6″ et les frais sont nombreux en 1 ans 1/2.
Un Discus boosté aux hormones mettra seulement 6 mois pour atteindre 6″, vous le paierez moins cher mais vous le regretterez.

Si l’on fait un calcul de prix que coute un Discus par rapport a son nombres de mois comme si on faisait un rapport prix/poids comme sur les produits que l’on achète a l’épicerie, on obtient en moyenne :
2.5” : 12.35$/mois
3”    : 15.49$/mois
4”    : 14.99$/mois
4.5” : 15.77$/mois
5.5” : 15.91$/mois
6”    : 15.32$/mois
6.5” : 15.78$/mois
Surprenant !
Faire grandir un Discus vous coûteras peut-être plus cher que 15$/mois si vous comptez la nourriture, l’électricité, les produits divers ou même les pertes de Discus, …

Alimentation

En nourriture sèche, nous nourrissons les Discus avec des granules Tetra Color Bits ou Spectrum Discus.
Dans le congelé, avec une recette à base de coeur de boeuf, des mysis ou du krill haché. Les brine shrimp sont bonnes aussi mais souvent trop petites.
En Allemagne, ils sont habitués à manger de la nourriture à base de cœur de bœuf.

Je déconseille les bloodworms qui peuvent être porteur de parasites. Ce n’est pas pour rien que vous verrez sur l’emballage d’une grande marque inscrit « stérilisé 3 fois ».
Même avec cette stérilisation, j’ai de sérieux doutes, surtout que certains œufs de parasites ne peuvent pas être détruits tout en gardant les bloodworms intactes.

Pour les habituer à manger des granules, vous pouvez leur donner des granules avec ce qu’ils aiment et réduire progressivement ce qu’ils aiment en augmentant la quantité de granules.
Il suffit souvent de un Discus qui va en manger pour que tout les autres comprennent que cela se mange.
Vous pouvez aussi imbiber les granules de sang de bœuf que vous récupérez avec la viande crue que vous achetez pour vous et progressivement vous les imbibez de moins en moins. Le sang va leur rappeler l’odeur de la nourriture de coeur de boeuf.
Vous pouvez aussi simplement leur donner des granules et attendre qu’ils ont faim, ils finiront généralement par en manger. Cela ne pose généralement pas de problème chez les petits de moins de 4″ qui mangeront en 2-3 jours mais cela peut être assez long chez les plus gros et peut prendre jusqu’à 2-3 semaines avant que la faim les pousse à manger des granules. C’est donc plus risqué pour les gros de plus de 4″ car il peuvent s’affaiblir, une bonne surveillance et connaissance du Discus est recommandé pour les gros au dessus de 4″.

A partir de 2.5″, les Discus sont à nourrir 3 fois par jours avec une bonne nourriture, et de préférence au moins 1 repas de congelée à base de coeur de boeuf .
Je ne conseil pas plus comme certains vous dirons 8 fois par jours car cela est pour les bébés.
A partir de 2.5″, le Discus commence à ralentir sa croissance et s’il mange trop et trop souvent il passera tout son temps à gaspiller son énergie pour digérer au lieu de l’utiliser pour sa croissance. De plus s’ils mangent trop, ils auront aussi des problèmes de santé général comme tout animal qui mange trop.
Comme indicateur qu’ils ont assez mangé, vous devez voir leur ventre plein avec une légère bosse de chaque côté du poisson chez les 4″ et moins. Cela est moins visible chez les plus gros.
A partir de 5″, les Discus mangent moins que les petits.

Imbibez votre nourriture sèche de vitamines 1 fois par jour, nous utilisons celle-ci : Vitachem Fresh

Eau

Nos Discus sont élevés dans une eau aux caractéristiques suivante :
Dureté totale:  15 GH (dH) – 26 TH(dF) – 270 ppm(mg/l)
Dureté carbonatée: 8 KH – 14 TAC – 143 ppm(mg/l)
pH 7
Conductivité: 800 µS
Température: 30 °C / 86 °Fahrenheit

Si votre eau n’a pas exactement les mêmes caractéristiques ce n’est pas grave, ils s’y acclimateront.
Ils acceptent une eau aux caractéristiques suivantes :
Dureté totale:  0-30 GH (dH) /  0-55 TH(dF) / 0 – 535 ppm(mg/l)
Dureté carbonatée:  0-25 KH /  0-45 TAC / 0-445 ppm(mg/l)
pH 4.0-8.3
Conductivité: 150-1200 µs
Température: 28-30°C

Je vous conseil pour vos changements d’eau, de garder votre nouvelle eau dans un seau, bac ou autre et d’y mettre une pompe à eau ou air pour faire circuler l’eau pendant 24-48 heures avec un chauffe eau.

Le mieux est aussi de filtrer cette eau avec un stérilisateur UV pendant ces 24-48 heures.

Il existe aussi différents types de purificateurs d’eau à cartouches qui sont très bon pour se débarrasser de certains métaux lourds et produits chimiques. Avec ce type de système, vous n’êtes pas obligé de garder votre eau 24h.

Lavez-vous toujours les mains à l’alcool à friction 70% et rincez avec de l’eau avant de toucher à l’eau des poissons.

Provenance des Discus sauvages

Le Symphysodon discus aequifaciatus var. axelrodi (discus brun) :
le rio Tocantins
Santarèm
lago Grande
rio Tapajos
rio Urubu

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. « rouge » (discus rouge) :
Alenquer
rio Madeira
rio Aripuana
rio Purus
rio Iça

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. haraldi (discus bleu) :
lago Grande
rio Urubu
rio Purus
rio Nhamunda
rio Ipixuna
lago Manacapuru
lago Amara
rio Tapaua

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. « royal blue » (discus royal blue) :
rio Urubu
rio Purus
rio Trompetas
lago Manacapuru
rio Tapaua

Le Symphysodon discus aequifasciatus var. aequifasciatus (discus vert) :
lago Coari
lago Caiambé
lago Téfé
rio Téfé
rio Jurua
rio Putumayo
rio Andira

Le Symphysodon discus discus (discus Heckel) :
rio Negro
rio Jau
rio Unini
rio Xeruini
rio Abacaxis
rio Trompetas

Acclimatation

Attention:
Cette méthode est donné pour l’acclimatation de nos Discus, je ne garantie pas le même résultat avec d’autres Discus que vous aurez acheté ailleurs.

Premièrement, n’ouvrez pas les sacs de transport de vos Discus avant que l’on vous le précise.
Lors de la réception de vos Discus, prenez la température de l’eau des sacs. Le mieux est avec un thermomètre infra-rouge. Si vous avez seulement un thermomètre classique, coincé le entre 2 sacs pour le prendre en sandwich au niveau de l’eau.
Si l’écart de température entre celle des sacs et votre aquarium est de plus de 4° Celcius lisez l’étape 1, si moins de 4° sautez à l’étape 2.

Etape 1 :
Si l’écart de température est de plus de 4° Celcius, remplissez un seau d’eau avec l’eau de votre aquarium qui est à 28-30°.
Faites tremper vos sacs dans le seau 30-45 minutes.
Si vous avez beaucoup de sac et une boite de styromouss (ou glacière), laissez vos sacs dans la boite et versez dedans de l’eau de votre aquarium.
Le but est de monter la température de l’eau dans les sacs à 24-26°, que l’écart diminue à 4°.
Prenez la température de l’eau dans le seau ou la boite. La température va baisser, c’est normal. Elle baisse tandis que celle dans les sacs monte.
Le but est de faire monter la température dans les sacs doucement car cela pourrait causer un choc thermique si la température montait trop vite à 30°.
Pour ne pas monter la température trop vite, ne mettez pas trop d’eau dans votre seau ou boite, mettez environ la même quantité d’eau qu’il y a dans la somme de tous vos sacs.
Après 30-45 mins l’eau devrait être à 24-26°, si non, rajoutez de l’eau de votre aquarium dans le seau.
Cette étape est finie lorsque l’écart entre votre aquarium et celle du seau ou boite est de 4°.

Etape 2:
Si l’écart de température est de 4° Celcius ou moins, vous pouvez faire tremper vos sacs directement dans votre aquarium qui est à 28-30°
Après 30-45 mins, ouvrez les sacs et versez-y un petit verre d’eau de votre aquarium toute les 5 mins pour que le volume d’eau de départ est triplé ou plus en 30-45 mins maximum.
Après, vous pouvez libérer votre Discus dans l’aquarium sans l’eau qui est dans le sac que vous jetez.

Réduisez ou éteignez l’éclairage de l’aquarium les premiers jours jusqu’à ce que vos Discus mangent sans crainte.
C’est normale si cela prend 3-4 jours. En attendant, gardez les au calme.